D1-3月6日：上海--静冈，入住静冈Associa酒店，吴服町逛街

D2-3月7日：樱桃小丸子博物馆，骏河湾轮渡，静冈--土肥--修善寺，入住汤回廊菊屋温泉旅馆

D3-3月8日：修善寺小镇（日枝神社、修禅寺、渡月桥、竹林）、恋人岬、达摩寺，返回土肥港，入住明治馆

D4-3月9日：土肥金山、土肥小镇，渡轮返回静冈，日本平酒店观日落

D5-3月10日：骏府城公园、浅间神社，松坂屋购物

D6-3月11日：返程

长久以来的想法一直是想深入日本的各个小城市走一走看一看，早前听闻友人提起静冈，却没有任何的概念，简单搜索了一番才知，静冈县处在东京大阪之间，与山梨县共同坐拥富士山，辖区内的清水市是樱桃小丸子的故乡，辖区内的伊豆市更是独占整个半岛，旅游资源和温泉资源都相当丰富，就连大文豪川端康成和夏目漱石也是这里的常客，这里还是电视剧《杜拉拉升职记》的海外取景地，再加上网上两张骏河湾渡轮海上远望富士山的照片，让我不由心向往之。

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3月6日

顺手查询上海直飞静冈的机票，才发现往返只需要1700多，这样适宜的价格实在是让人心向往之，于是我约起闺蜜，带着对小丸子的好奇、对大文豪的景仰、对富士山的憧憬、对温泉泡汤的迷恋，懵懵懂懂的出发前往静冈。从上海浦东到静冈，只要2个多小时就可抵达，临近降落前运气好可以从飞机上看到富士山，当天天阴，富士山消失无踪，看来需要等待未来几天的运气了。

静冈机场不大，海关入境很快，出机场后门口就有巴士站（机场巴士时刻表具体见静冈机场官网），间隔40分钟左右，到静冈站约一小时车程，上车时需要在领票机上抽取小票，下车时候凭小票向司机支付车费，每人1000日元，我们入住的静冈Associa酒店就在机场巴士停靠点对面，离JR静冈站北出口也是咫尺之遥，可以说是静冈市中心最好的酒店。

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在酒店安顿妥当已是傍晚时分，本就是随意到附近的吴服町走走，却忍不住第一天就在PARCO选起衣服来，真真是购物欲望无法克制啊！还好终究是拗不过频繁抗议的空肚，我们步行到不远的新静冈站，寻找静冈本地人才知道的炭烧牛肉堡——さわやか新静岡セノバ店，这个牌子的连锁店只能在静冈县内吃到，原材料是静冈本地的和牛肉，大块的牛肉加上秘制调料，非常入味，感觉更像是一种牛排的变种吃法，肉质鲜嫩，切开后还有肉汁流出，吃起来口感很好，完全不用考虑生熟或者咬不动的问题。

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3月7日

本想在清晨赶去港口看看那片映衬在朝阳下的骏河湾，那片碧海蓝天处依稀的富士山，无奈早起后还是阴云密布，估计富士山无望，我们索性留在酒店悠闲吃个早餐，早餐品种非常丰盛，很有静冈特色，小银鱼、樱花虾、山药汁等当地特产应有尽有，山药汁是用天然的山药磨成的糊糊，既好吃又营养，绝对佐餐佳品，而银鱼和樱花虾加入蛋饼后味道更是赞！

出发前我已经订购了富士山、静冈区域三日周游券，我们接下来这几天的交通基本都靠这个了。周游券为实体兑换票券，拿到JR静冈站咨询窗口凭护照填写简单的申请表后即可兑换日本铁路通票，在人工检票口出示后自由出入。我们利用的往返路段是：JR线（静冈-清水）、骏河湾渡轮、东海巴士（土肥港-修善寺站、修善寺站-修善寺温泉）。

在Associa酒店寄存了拉杆箱，我们背着双肩包轻装简行，从JR清水车站东出口出来，下了楼梯左手边就是个免费巴士站，渡轮接驳巴士（接驳车和渡轮时间具体见骏河湾渡轮官网）和去s-pulse dream plaza商场接驳巴士是在同一个站台，注意看车身标志，巴士站背后是一个小小的街心公园，一排早樱已经盛放，在风雨的洗礼下，满地粉红花瓣，和树上的花朵相映成趣。

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s-pulse dream plaza三楼就是著名的樱桃小丸子博物馆，提到小丸子大家都不会陌生，这个卡通形象从1991年起就深入人心，慵懒的心态，搞怪的表情，逗趣的言语，其实动画片里很多地方都是根据清水市的真实场景改编的，讲述了漫画家樱桃子童年的生活环境，真实的学校、真实的小店、真实的神社，小丸子还经常抱怨清水是一个乡下地方，如今在博物馆仍能看到动画片里还原出来的很多场景和人物。只可惜当天阴沉，我们只有在返回的那天才拍到了美丽的清水港和摩天轮。

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轮渡侯乘室其实还是一个小型的博物馆，介绍了骏河湾里的各种生物，还配有各种卡通的游轮图案，在这里凭周游券领取纪念明信片和登船木牌，就可以准备登船了。清水港和神户港及长崎港被并列为“日本三大美港”，骏河湾连接着伊豆半岛和御前崎的海岸线，全长约30公里，最深处达到2500米，是日本最深的港湾，也是“世界最美海湾俱乐部”的成员，湾内盛，产鱼类，鱼类品种超过1000余种，是日本著名的优良渔场。坐骏河湾轮渡的人并不多，早春时节乍暖还寒，游客更是稀少，诺大的游轮也不过仅仅装载了5辆汽车和不足20名乘客，船上的工作人员显得比乘客还要多。四周一篇雨雾蒙蒙，除了甲板上栩栩如生的3D图画，几乎什么都看不到。从清水港到土肥港大约需要一小时，开始我们还呆在甲板上吹吹海风，但海上风大，很快我们就躲到了船舱里，船舱里还设有亲子乐园和教育园地，介绍各种气象条件下看到富士山的可能性和捕捉到海豚鲸鱼身影的几率。

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在土肥港等待东海巴士的时候依然觉得很冷，天上飘着细雨，我们索性躲进了车站旁边的便利店，点上一杯热咖啡，暖暖身子，望着窗外发着呆，静静的等候……便利店里有准确的巴士时刻表，分毫不差巴士准点出现，载着我们奔向修善寺，沿途山路蜿蜒崎岖，远处山上不时出现温泉口蒸发出的水汽，大部分时间车上只有我们，没有别的乘客，我们打趣说，司机一定很感激我们的存在，是我们的存在让他不再孤单走在路上，让他的工作有了价值！

又是一小时，我们到达了修善寺车站，这里距离修善寺温泉还有一小段路，可以在车站换乘内部区间车，8分钟左右即可到达，汤回廊菊屋温泉旅馆也就在修善寺温泉站对面。

第一次知道伊豆这个地方，是因为小时候看山口百惠和三浦友和主演的《伊豆的舞女》这部电影，原作是日本首位诺贝尔文学奖作家川端康成于1926年发表的短篇小说《伊豆舞女》。而修善寺温泉就是伊豆最古老的温泉，温泉位于中伊豆的中心，周围有许多的名胜古迹。建造于大正时期的“汤回廊菊屋”至今已有380年的历史，昭和天皇曾在此入住，夏目漱石曾在此修养，是一家充满浪漫色彩和浓厚日本文学气息的传统老店，2006年经全面装修后重新开业，大部分建筑仍保持着明治时期的建筑风格，古朴素雅且不失庄重，宁静雅致又不失大气，许茹芸唱的经典歌曲“日光机场”据说创作灵感就源于这里，菊屋少东家心中曾经和只来此旅游三天的旅客，发生了来不及承诺及挽留却要一生回忆的刻骨爱情。

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刚下区间车走向菊屋，菊屋的迎宾就立刻跑上前来主动询问，接过我们的行李，带着我们进入风格简洁的日式大厅，帮忙换上木屐，安排我们在沙发上就座办理入住，同时奉上毛巾、热茶和当地特产的小点心，此时眼前的景色就足够惊艳，沙发所在的门廊是架空在一条潺潺溪水之上的，层层叠叠的百年树木掩映之下有一座看上去年代久远的吊桥。

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旅馆古色古香，之所以会叫做汤回廊，只因桂川从其间流过，整间酒店的回廊交叉纵横，踩在木质地板上吱呀作响，像一个蜿蜒曲折的迷宫，刚来酒店很容易迷失方向。当中是非常精致的日式庭院，庭院并没有进行刻意的修剪，反而有一种野趣在其中，转角四处都是各式林木与花草点缀，中心的池塘里养着各色锦鲤，呆在这样的地方时间莫名就慢了下来，心也跟着静了下来。

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大部分客房都在二楼，房间极具日式风格，日式暖桌、隔扇式的储藏室，以及放在榻榻米上的厚床垫，还有那个带有年代感的老电话，充满着日本传统之美和浓厚的文化气息。

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赞叹之间已是下午三点光景，赶紧找地方觅食，但很多小店都已午间休息，好不容易发现路边的支那荞麦店，一对老夫妻还在经营，店面不大，店内除了荞麦面还有亲子井、黑米炒饭等，味道也不差。饱餐完毕在小镇闲逛，才发现修善寺是一个地名，而不是一座寺庙的名称，这里古朴宁静、精致优雅、气候适宜，安静的温泉小镇被翠绿怀抱、被群山环绕，桂川蜿蜒流转，水声潺潺，温泉热气滚滚，历来深受文人墨客喜爱。虽然天气仍旧时阴时晴，但在傍晚时分，小镇已经几乎没有人流，随便寻一角落静静呆上一会儿，时间仿佛都停止了，日本很多地方就是这样，没有汹涌的人潮和花哨的店铺，但是远离喧嚣之后，久居都市的人才能得到真正的放松。

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天色越来越暗，我们回到菊屋开始享受真正的温泉时光。这里的温泉多为低碱的单纯泉，每个温泉旁边都写着泉治及疗效，貌似有可治百病的作用。菊屋的两个贷切私汤都是露天的而且免费，只要看到“空室”就可以进去，,进去后把门牌翻过来就可以独享了，漆黑的夜晚，冷冷的空气，环境清幽，慢慢体会，莫大的享受，幸福感爆棚。

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菊屋是大文豪夏目漱石最钟爱的旅馆，据说他是因为肠胃病而到修善寺来疗养的，旅馆里陈列着夏日漱石的相关介绍和他用过的一些旧物，回廊里还挂着他当年在此的照片，就连温泉泡汤后休息的小屋，也被称之为漱石庵，相传是以前他看书看报的地方，当然也收藏着他略有泛黄的一些文献书籍，古旧的挂钟默默记录着流逝的时间，这里的每一个老物件，仿佛在诉说着过去的故事。漱石庵全天免费供应咖啡牛奶，当天提供养乐多，第二天早上供应顶级浓纯鲜乳，咖啡还有手工现磨现煮和冰滴咖啡，全部都是自取。泡完温泉到这里坐坐，拿本书报杂志翻翻，喝上杯咖啡牛奶，整个人从内而外的舒畅，还有晚上10点——11点半开张的免费深夜食堂，由老师傅现场煮制热腾腾的拉面，简直就是泡汤后的无敌能量源。

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3月8日

早上听着鸟鸣声起来，拉开窗帘，阳光倾洒在阳台上，和昨天恍如两个世界，今天是个艳阳天。

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回廊的魅力愈发显现出来，和煦的阳光洒下，旅馆散发着百年老店的年代感，院子里绿意盎然。

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清晨再次享受完私汤，穿着旅馆里的浴衣，慢悠悠的去到餐厅，店家很贴心的留了临窗的包间，外面的庭院风光无限，在这样的环境下吃一顿早饭，感受店家宾至如归的体贴服务，大概这就是最传统、最安逸的日式旅行气氛吧！

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丰盛的日式早餐，品种琳琅满目，铺满了一大桌，装食物所用的器皿也非常精致应景，就连木鱼花和芥末也是现场研磨的，一定要慢慢享受，何况今天还是女神节！早餐完毕再去漱石庵来上一瓶顶级浓纯鲜乳，真是元气满满的一天！

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大好的暖阳春色，自然是要再去小镇各处仔细欣赏一番！日枝神社相传为弘法大师所建，最初是修禅寺的守护神社，入口就在小镇上一个寻常小巷口，走入之后才发现古树林立，这里完全没有游客，走上台阶后，远远看到一座原始古朴的木结构古建筑，旁边两棵参天古树合为一体被称夫妇杉，阳光下木头材质的原生色泽映衬在一片绿色中，带给人平静安详的感觉。

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修禅寺于公元807年由弘法大师创建，后因战火逐渐衰退，现在每年8月还会在这里举办隆重的弘法大师祭典活动。寺庙入口右侧的御手洗，前来游览的游客一般会将自己的手清洗之后，再进入寺庙内部进行参观，就连这里的水都是温泉水。寺庙规模不大，寺内几株寒樱正是最艳丽的花期，给古老的寺庙增添了不少活力，只可惜我们正在感受这美好的画面时，不巧遭遇了东北旅行团，寺庙的宁静终被打破，意境也随之荡然无存，我们只得先行离去。

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还好走到后山，远离了喧闹声，小镇似乎又完全没有了路人，这里的每一处屋舍，都蕴含着当地居民的生活情趣，行走其间，心情舒畅，还不时有老人和我们热情的打着招呼。

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山林中的一片温泉之地，却有着和京都岚山一样的风景，它不仅是个温馨宜人的小镇，处处都充满着历史感和文化底蕴，渡月桥、竹林……竹林虽然不大，短短几分钟就可以走到尽头，不如岚山一般成片的茂盛，却也小巧精致。修善寺一共有五座桥，相传当你心里想着你喜欢的那个人，走过这五座小桥的时候，也许你就会和你爱的那个人以后走到一起，这就是 “恋の橋めぐり”，红色的小桥，横跨于流水之上，走过红色小桥，让人想到“伊豆的舞女”里的电影场景，桥下溪水云淡风轻的流着，走在河边绿树掩映的小道上，阵阵微风拂面，摇曳着树枝树叶，时不时有一两株樱花探出身来，光影婆娑。

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小镇中心桂川中央有个小亭子，这就是传说中弘法大师在桂川中点出的温泉—独钴之汤，至今仍不断涌出泉水，它也是修善寺温泉的发祥地。有几位游人在里面泡着足浴，也很惬意自在。

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到了修善寺，自然要鼓起勇气尝试一下奇特的芥末冰淇淋。国人会把山葵和芥末混淆在一起，其实国内的芥末大多是用辣根做的，味道相似，但是新鲜山葵却没有那么冲鼻的气味。头一回见到原生态的新鲜山葵，自己在小板子上磨呀磨呀，简单的食材下隐藏着美味，芥末的独有滋味混合在香草冰淇淋的醇厚香气中，却是那么的恰到好处，既中和了冰淇凌的甜味，又有一股淡淡的辛辣，味道很特别很惊艳。据说因为静冈县的水质好，在清泉里孕育的山葵也是最高级品，其生产量位居日本第一。

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离开小镇之前，当然也不能错过修善寺美食——荞麦面。我们点了香菇热汤面和传统的冷食蘸面，店家还会贴心询问喜欢的面条品种，冷食蘸面极具特点，吃面时，浅浅地沾一下汤汁，而不是将荞麦面完全浸泡在汤汁里，这样才能清清爽爽吃到荞麦面本味的口感，入口后有种淡淡的清香，下喉回味浓厚，面体软硬适中，Q弹有劲，店家还会送上一红色茶壶，内盛刚才下过面的热汤，浊而不清，用热汤把剩下的酱汁稀释后喝下，淡而不浓的汤汁，这也是吃荞麦面的一大享受。

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依依不舍离开修善寺，沿原路返回土肥港，赶在下午到傍晚的时分，只为那海岸边的一缕夕阳。先在明治馆办理好入住，查询清楚东海巴士的时间，我们准时搭乘东海巴士（此段不能使用三日周游券）前往恋人岬，这里是西伊豆的海边，相传因守望出海打鱼的恋人而得名，另一个拥有同样名字的地方在关岛，但是那里却是一个悲伤的传说，虽然两个地方的恋人岬有着不同的故事，可是对于爱情的守望，却是一样的。从停车场慢慢走向海边，这里有两个平台，下面的平台，一对恋人的雕像，上面的平台，恋人幸福的钟声，据说两个人一起敲响钟声三次，就可以永远幸福的在一起。挂满祈愿与誓言的小牌子，缝隙间望过去，便是远处的富士山，虽然在云间时隐时现，看得不是很真切，但却是我和富士山的第一次照面……只可惜这一次我是一个人，但钟声敲响了，你在大海的另一侧，听到了吗？

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夕阳西下，西伊豆延绵的海岸线，波光粼粼的海面被夕阳染上一层金光，整个西伊豆都置身于光芒之中，闪闪发光，海岸线的光晕也随着时间的推移变幻着色彩，钟塔下，留下一张剪影，期待着下一次牵着爱人的手一起再来这里，自驾环游整个伊豆半岛。

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等待回程巴士的时候，太阳已经快要落下海平面了，气温急剧下降，我们有些瑟瑟发抖，但还是冷中作乐，对着两株小小的樱花，捕捉着樱花与夕阳的对话。

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终于车来了，我们在巴士的行驶中见证了夕阳在最后一刻的佛光乍现，直至它完全消失在海平面上，待我们回到驻地明治馆的时候，依然是晚霞满天。

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在恋人岬的斜对面，是日本最大的达摩寺，这里可以祈福身体健康，可惜没到下午四点寺庙就已经鸣金收兵了，我们只能在寺庙门口默默拜祈，院子里五颜六色的小达摩倒是异常可爱！

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明治馆的位置非常好，就在土肥港港口旁边，步行就可以到达，是一个老牌的温泉馆，历史已经几十年以上。女神节自然是要庆祝一下，海鲜大餐绝对不能少，尤其是这样一家老牌温泉旅馆地道的日式料理，自然就更不能错过了，最美味的当属特产的红鲷鱼，炖煮得非常入味，被我们一扫而光！晚上接着又是泡汤，但总觉得这里的温泉水质不如修善寺。

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3月9日

返程的渡轮是正午出发，自然是不着急赶路，睡到自然醒，悠闲早餐后我们来到土肥小镇上逛逛。附近的土肥金山是日本的著名金矿之一，目前部分坑道已向游客开放，供了解当时矿工采矿流程及生活状况，可以参观到被吉尼斯认定为世界第一大、重达250公斤的纯金金砖，价值超过9亿日元，还可以体验很有意思的互动项目——温泉淘金，但我们都没有什么太大的兴趣，宁愿在土肥金山门口随意拍拍盛放的樱花、红色的小桥还有桥下五颜六色的锦鲤。

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土肥不大，但很有生活气息，景色也很不错，是一个安静惬意的小镇，也是欣赏日落的绝佳角度，路旁会有小小的足汤，随时可以坐下泡泡歇歇脚，我们还和带着小狗泡着足汤的本地居民攀谈了几句，足汤对面的街心公园里，拥有世界上最大的鲜花制作的钟表——花的钟表，上面还有清晰的CITIZEN标识。

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回程的渡轮终于是在最好的天气里，满足了我的一切夙愿，船在走，海在身边，山在眼前，风从耳边吹过，驶出港口不久，富士山便已赫然眼前，没有湖水中的安静与倒影，海的壮阔更加凸显了富士山的高大，阳光下，山海映衬，雪顶异常清晰，雪顶之下薄薄的云层好似一条长长的缎带系在山间，海上的浪花激打船舷，水汽直扑面前，但这些却无法阻拦我们全程凝视富士山，美景最深刻的记录是在心里，而不是影像。

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这条渡轮航线被认定为223号（谐音“富士山”）县道，甲板上还特意立有县道标志，坐在甲板的长椅上，沐浴着阳光，享受着这难得的胜景，已是心满意足……

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回到静冈市区，本计划去骏府城和浅见神社，但查询了一下天气，发现接下来两天的天气似乎不太理想，担心错过又一绝佳富士山观景地——日本平酒店的我们当机立断，决定下午提前上山。酒店的免费接驳车（停车位置和时刻表具体见酒店官网）就在JR静冈站的南广场，就这样，45分钟左右的车程，我们顺利在下午四点左右到达了酒店。

日本平酒店，其实并没有在静冈市区里，而是在附近的山上，也正是因为这样，才使得日本平拥有了在日本独一无二欣赏富士山的角度。大堂餐厅拥有酒店最大的一面玻璃幕墙，幕墙外就是一片草坪，虽然草坪还有些枯黄，但却挡不住这如画一般的美景，草坪远处目之所及就是清水港和骏河湾，一直延伸到远方，而在那尽头，就是蓝天白云下清晰可见的富士山，格外的美。

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山上户外风很大，吹得我们几乎站不住，但我们还是艰难走到了草坪尽头，偶遇两位日本摄影师架着专业摄影设备，选好最佳角度在等待日落，闲聊间摄影师大方教导我们摄影技巧和取景方法，并帮我们留下了不少靓丽的美照。

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但随着时间的推移，我们还是觉得风大天寒，有点支撑不住，萌发了提前撤退的念头，但摄影师一再挽留我们待日落再走，于是我们决定转室内，去参观日本平独有的小教堂。在酒店工作人员的指点下，我们推开了小教堂的门，静静流淌的音乐，细细的十字架落在富士山上，曾经去过水之教堂的我，曾经感受过教堂的肃穆与神圣，然而，在这里，却是无尽的浪漫与满满的感动，富士山见证下的爱情，应该就是最美的相守相依吧！不知道谁有幸能在这里举办他们人生中最重要的时刻，一定是这辈子都难以忘怀的……

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大堂吧的下午茶非常紧俏，需要排队几小时，我们直接跑到了楼顶的行政酒廊，居然给我们找到了仅剩的观景宝位，可以一边喝茶、品尝静冈出名的草莓甜品，一边透过玻璃窗等待日落，渐渐的，山体和周围的云层变成了微微的粉红色，夕阳将山头白顶染上了些许金黄，而在日本平的背后，早已是金灿灿的夕阳映衬着紫霞当空……

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3月10日

今天的天气果然不如前两天那般绚烂，如此阴沉，我们就把目的地选在历史人文气息浓厚的骏府城公园和浅间神社吧！静冈真是一座非常安逸的小城市，跟日本其他地方一样，静冈的街道非常整洁，虽然并非古色古香，但是静冈的历史却让任何一个日本战国迷肃然起敬，静冈古城骏府城，在战国时代赫赫有名，似乎除了京都之外，也就属它最为知名了，是江户幕府的初代将军德川家康度过晚年的城堡，位列日本100名城之内。骏府城公园是以骏府城旧址为基础改建的公园，被两道护城河和美丽的石墙所围绕，城外的角楼和摇撸等建筑是近些年才重新修建的，并且矗立起一座德川家康等身高的铜像。骏府城最初是今川家的都城，今川家是极盛大名，德川家康幼年就是在骏府城作为人质成长起来的，可见今川家当时的规模和气焰是多么的不可一世。这里的樱花还没到盛放时节，整个公园几乎没有游人，格外清幽，如果艳阳高照，倒是一个市民休闲的好去处，慢节奏的生活，花园般的环境，多么令人向往。

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从骏府城公园出来，步行一公里左右就可以到达浅间神社。浅间神社建于1804年，是日本东海地区历史最古老的神社，殿中装饰有精美的雕刻，收藏了德川家康在举行成人戴冠仪式时穿戴过的铠甲以及出自德川家族的各色物品，德川家康一家人对这个神社非常崇敬，因此自平安时代就被认定是骏河国的总社，这里也是日本1300多间浅间神社的总本社，是富士山信仰的中心。浅间神社的由来是为了镇住富士山不再喷发而修建，传说中，日本人上山之前都必须拜过富士浅间神社，方得保佑和安宁，而富士山2700米以上的地区就明确归属神社所有，既不属于静冈县，也不属于山梨县。

这里其实是由七个大社组成的神社群，神部神社、浅间神社、大岁御祖神社、少彦名神社、麓山神社、八千戈神社、玉钵神社，尤以大拜殿为首，有26座神殿被国家指定为重要文化遗产。浅间神社保良缘安产，所以我们在社内看见好几家抱着新生婴儿前来还愿的年轻夫妇，还有幸目睹了一场庄严隆重的大家族日式神社婚礼，不论是新人还是到场的亲属朋友，一律素色装扮，气氛凝重，有专业摄影团队全程跟拍，有神社工作人员主导仪式，这样的场景让我们一开始还有些疑惑到底是什么样的祭祀，后来偷偷跟摄影团队的人打听才得知是婚礼，真是让我们大开眼界。

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神社安静神圣，环境清幽，像是个公园，我们静静地游走，享受这份宁静，感受这千年的时光和古韵，大家都在默默的祈福，木架上密密麻麻挂着许多许愿牌，或是挂着非常有意思的各种绘马、小葫芦，旁边供奉着日本清酒酒桶，如果有兴趣，还可以买几个小小的御守随身护佑。

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天气越来越差，淅淅沥沥下起雨来，我们躲进松坂屋开始购物，一楼的化妆品柜台没有了东京大阪的人潮，购物环境很舒适，货品也齐全，鞋类柜台更是让人欲罢不能，至于服装，更适合于中年女性，样式繁多，针对游客还有各种优惠券，甚至返还现金券，可以持券到顶楼或是地下一楼享受多样美食。下午我们还冒雨去到青叶横町旁边的ななや(Nanaya)抹茶冰淇淋店，这里宣称所卖的冰淇淋是世界上最浓厚的抹茶口味，由甜到近苦分为七个浓度等级，7级号称日本最浓，一开始我还不敢尝试最高等级，但真正吃上一口，丝浓顺滑，就感觉将所有的茶粉都融入口中，绵密之极，口感尤为特殊，令人经久不忘。当然，如果接受不了，可以尝试传说中最好吃的3级，或者选择折中的5级。当然除了抹茶冰淇淋，各种抹茶制品都很棒，什么抹茶生巧克力、抹茶蛋糕，哪怕只是一杯清茶，也是清香甘醇！

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静冈县物产丰富，除了全日本第一位的静冈茶、新鲜山葵わさび，还有みかん（蜜柑）、いちご（草莓）、シラス（银鱼）、桜エビ（樱花虾）、マグロ（金枪鱼）、とろろ汁（山药汁）、安倍川饼、黒おでん（黑关东煮）（顾名思义就是黑乎乎的关东煮）等，本着求新探索的精神，我自然是一个都不想错过……

静冈的蜜柑在日本非常有名，甜度高，水分大，做成果汁，即使没有添加任何糖分，也是相当的甜。静冈草莓更是一绝，颗粒饱满，香气浓郁，甜而不腻，轻轻一口咬下去，汁水瞬间渗出，人间美味，尤其是罕见的白草莓，还有一股淡淡的奶油香！安倍川饼就是洒满了培煎过的大豆粉的麻糬，内裹红豆泥，软糯甜香，从静冈西部流传至骏河湾安倍川附近的茶馆，过去据说是献给德川家康主公的甜点，后来则成了当地具有代表性的名物果子。静冈关东煮又称为黑关东煮，其特色在于将各种食材放入精心熬制的浓郁黑色酱汁（传统老汤底）中炖煮，使其充分入味，然后窜上竹签，吃起来我们熟知的关东煮味道完全不同，又重口味又好吃，吃过静冈おでん估计就会对普通的关东煮彻底丧失兴趣了。

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静冈用宗渔港因银鱼名扬千里，如今的“用宗银鱼”已闻名日本，难得如此新鲜的银鱼，最好当场开吃，生银鱼盖饭，米饭上满满当当全是银鱼，晶莹剔透的色泽，稍许淋上些酱油，虽然口感清淡，但是新鲜的银鱼入口，可以充分感受到每条银鱼的甜鲜味，配上佐料香葱和生姜更添风味，完全没有一丁点儿生腥味，越吃越美味。吃不了生鱼的可以尝试水煮银鱼盖饭，银鱼呈乳白色，被略微煮过，恰到好处的咸度和火候，和生银鱼截然不同的口感，入口柔滑甘美，不要加任何调味料，直接食用可以品尝到水煮银鱼天然去雕饰的原汁原味，当然更有生熟两色的双拼盖饭，让你一次吃尽两种美味！

樱花虾是一种深海小型虾，体长4-5厘米，外表是粉红透明色，像樱花盛开一般美丽，世界上只在骏河湾才能捕捞到，外壳细薄柔软，肉质鲜美甜嫩，富含多种营养，无论鲜虾生食、干虾炖煮或是炸虾都美味可口！日本料理中不可缺少的金枪鱼，在清水港的上水量也是日本最多，大量的金枪鱼从这里运往东京和日本各地，再被加工成刺身、寿司等佳肴，所以不可置疑的是，在清水港吃到的金枪鱼，应该是最新鲜的绝品美味，鱼肉无论是刺身还是炙烤，都是肥嫩鲜美！

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雨越下越大，我们匆匆结束逛街行动，带着随身行李再次搭上去日本平酒店的班车，当然这样的傍晚，注定没有富士山的身影，整个酒店笼罩在山上的重重迷雾中，就让我们一边享受着这种朦胧美，一边回忆昨晚的灿烂夕阳吧！

3月11日

雨下了一夜，我们自然也就无缘在日本平迎接富士山的朝阳（借图），每次旅程终会有些遗憾，当我们慢悠悠吃完早餐准备就这样悻悻告别时，没想到峰回路转。

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就在风起雨歇的瞬间，云开雾散，湛蓝的天空，洁白的云朵，倾洒而下的阳光和秒露真容的富士山，雨后的日本平散发着不一样的韵味……幸福来的如此突然，原来在房间里足不出户就可以欣赏到富士山无敌美景是这样的感受，我们终究还是没有错过，这应该就是“精诚所至，金石为开”吧！

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依依不舍，我们临走前还是想去花园里走走，被雨水浸了一夜的草坪，踩在上面嘎吱作响，雨后山上的空气格外清新，在樱花树下的长椅坐坐，望着远处的富士山，真想时间就停留在此刻，然而总是要到别离时……

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回到JR静冈站，采买了安倍川饼和药妆店的免税商品，我们回Associa酒店领取寄存的拉杆箱，整理完毕正好在酒店对面搭乘机场巴士前往静冈机场，一切都很顺利，在机场自助点上一完热腾腾的拉面，再去三楼展望台最后一眼和富士山告别，静冈机场的免税店不是很大，但是“麻雀虽小五脏俱全”，热门商品一个不少，也不用担心像大阪或者东京这样的大机场缺货断货之类的情况。

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富士山上云聚云散，富士山下花谢花开，这座山顶终年覆盖“万年雪”的白头火山是日本的标志，但却难得一见，这次有缘在恋人岬、在骏河湾轮渡上、在清水港、在静冈市区、在日本平都能窥见她傲然的身姿，实在是旅程之一大幸事。这里有最美的富士山，这里有壮阔的骏河湾，这里有浪漫的恋人岬，这里有小桥流水的山中沉静，这里有古老的伊豆温泉，这里有藏匿在山林深处的日本平，这里还有更多的美食与物产……来之前我对这里的了解似乎是一张白纸，离开时，这张纸上写满了我的珍贵记忆，时不时就会想去！这里是静冈，一个带给我惊喜的地方，没有人山人海的知名景点，没有紧赶慢赶的匆忙行程，一切都是那么的悠闲而随意，再见富士山，再见静冈……下一次伊豆再相逢！