日语里「夏天结束了」其实和「今晚月色真美」一样，是有隐晦暗示的。代表着某天突然感知到河岸的风带来凉意，爱慕的心绪不了了之，没牵到的手，未送出的信，青春潦草收场后关上了门。

就像睡了漫长的午觉醒来，穿衣洗漱准备去学校，找了半天却找不到课本和双肩包，才恍惚想起自己在多年前明明没有做好准备，就被推搡着长大成人。来不及跟夏天挥手告别的仓促人生，年轻时也对世间万物充满期待，眨眼间就落入了平庸之海。

原来不太理解这段话，到了日本过了一个夏天，才发现，日本的夏天太美好太美好了，花火大会，盂兰盆节，夏日祭，所有的美好都在夏天出现。

本有八大地区，北海道地区，东北地区，中部地区，关东地区，关西地区，中国（此中国非国家）地区和四国地区。像比较熟知的东京就是属于关东，大阪京都属于关西，四国不是指四个国家，而是指香川县，高知县，德岛县，爱媛县。这个县和中国县不一样，日本的县相当于中国的省。

如果说四国地区是日本的农村，那么高知县就是四国的农村，用“农村”两个字的时候，总怕给人带来误解，以为这里是日本经济不发达，最为落后的地方。到了高知才发现，交通一样的便捷，依旧有高楼有商业街，有高速公路和Jr线。只是没有了大城市的焦虑感，再农村的生活特别的充实和踏实。

整个行程如下：

上海——高松——-高知——四万十市—-土佐清水市——高知市——高松——上海

国内暂时没有直飞日本高知市的航线。离高知最近的是香川县的高松市，国内直飞日本高松的只有春秋航空，坐春秋航空，从上海直飞高松大概1.5个小时，再从高松坐大巴到高知市。

下了高松空港机场直接买大巴票，坐大巴到栗林公园站，再从栗林公园转高松到高知的大巴，就可以直接到高知了。

高松机场很方便，一出门就能看到自动贩卖大巴票，旁边也有懂中文的工作人员帮忙买票，即使不懂日文，也不用担心。

高知的森林覆盖率是全日本最高的，坐在飞速的大巴车上，眼见着窗外的风景从高楼变成了大片大片的绿色，绿得让人心醉。

出发前一周才发现，我们到达高知的那天，刚好是yosakoi祭开始。

yosakoi夜来祭是日本四国地区三大祭典之一。最早是在高知县开始起源，到现在北海道东京都会举行yosakoi祭日节。

而在高知的yosakoi夜来祭从每年的8月9日开始每年8月9日(前夜祭)、10日、11日(正式祭典)、12日(后夜祭)的4天中，在高知市区举行的大型祭典，会有上万人从全国各地赶来，穿上华丽祭典服装 ，在市区16个地方自由地演出活力十足的舞蹈。不仅仅是表演，这也是一场盛大的舞蹈battle大会，在表演结束后，将会在几百支舞蹈队中评选出最佳舞蹈队。

日本的夏天，到处都是庆祝祭典的舞蹈大会，起初，也是在慵懒的夏天，调动大家的积极性，让大家在夏天都cheer起来。

yosakoi夜来祭起源于1954年，当时的日本经济不景气，为了焕发高知人民的精神面貌，也为了和隔壁的德岛县battle一下，因为当时隔壁邻居德岛县已有阿波舞，为了创造不亚于阿波舞的祭典，于是高知县请来日本舞蹈大师设计演出，使用高知当地农民在田中驱赶麻雀时所使用的“鸣子”作为道具，随着时代变迁，充满独创性格的高知人渐渐发展出多样化的服装与舞蹈动作，曲风也相当自由度，成就出充满热情活力的舞姿。

在别的城市的祭舞中，大多数人大概穿的都是传统的服装，而在高知的夜来祭，服装并没有被限制，大家穿着各种好看的服装，有传统浴衣，也有各种cos人物的服饰，而舞蹈，也从传统的日本舞蹈发展成街舞，桑巴和各种让人叫不出名字的舞种，让人惊喜。

当地人说，yosakoi夜来祭期间，大概是每年高知最多人的时候，毕竟平时小巷里，鲜少有人，而从9号开始是盂兰盆节，所有在外地的高知人都回家祭祖，其他城市的舞队也到达了高知准备就绪，整个城市突然变得热闹。

夜来祭的第一天晚上由前一年yosakoi夜来祭冠军舞蹈队在主会场表演和令人期待的花火大会拉开序幕，花火大会是日本人最期待的一天，大家早早的穿上浴衣（也就是和服的夏日版），带上零食小吃，到草地上占据最佳观景位。像中国的庙会一样，街上布满了小吃摊和冷饮摊，章鱼小丸子，日式鸡块，冰激凌，刨冰，一边品尝美食一边在路边欣赏花火大会。

深度日剧迷对花火大会一定会有一种执念，年轻的姑娘穿着浴衣和木屐，摇着扇子抓金鱼，吃小吃看烟花，最后在烂漫的烟花下告白拥吻，浪漫而唯美。这一幕太深刻，以至于花火大会成为了我心中的执念。

其实从每年的七月开始，日本各个地方就开始各种花火大会，排名前十的肯定是东京大阪那些大城市，当然规模大，游客也多，而在高知，也许这个地方太小众，就连来日本好几年留学的朋友都不知道地名的地方，几乎没有游客。能看到的，就是本地人，穿着好看的浴衣，拿着精致的小袋子，往热闹的人群赶去。

虽然高知的花火大会并么以欧那么出名，游客少，不需要人挤人，虽然规模小，但是只要带着好心情去看，一样都会觉得特别感动。

八点一到，天空中突然两声巨响，突然黑暗的天空开出了两朵花，伴随着周围一阵的欢呼声，越来越多的花在天上出现，接连不断的炸裂声和周围的惊叹声融合在一起。

然后，散落的火花和漫天的星星点落入凡间。

想起了伊坂幸太郎在《金色梦乡》中对花火大会的描述，

烟火带来的那种原始的畅快感，洗涤了在场所有人的疲惫与各种无意义的执着，让每个人都回到了最天真无邪的孩提时代。

从事各种行业，过着不同生活的人，为了看烟火而聚集在一起，欣赏花火被打上天空的美丽。

大家心里都会想着：阿，好大，好漂亮，然后互相约好明年再来看，这是烟火大会最让人感动的地方。

在高知，我们住的是三翠园温泉酒店，平时的房价大概400人一晚，到了节日期间升至1000人一晚，因为酒店的六楼平台占据了整个高知市欣赏花火的最佳位置。盂兰盆节在日本，除了纪念故人，也是日本人家庭团圆聚会的日子，我们住的楼层一边是客房，一边是包厢餐厅，晚上开始几乎所有包厢都传出各种喝酒碰杯，放肆嬉笑，各种喧哗的声音。平时礼貌谨慎的日本人，好像突然换了一个人，开始释放自我～

参加高知yosakoi正式祭典一共大概有150多个队伍，18000多人，而这些舞蹈队伍，大部分是单位，学校，或者是企业，自由组织组成。而这一天，整个高知市就分成两部分人，参加表演的和看表演的，全市有16个表演场所，而每个队伍差不多要走遍16个场所表演，一直从中午12点到晚上9点。

舞蹈队里有满头白发的老人，也有刚刚会走路还记不太住舞步的小朋友，有妈妈带着娃娃一起跳，也有年轻的男女学生拿着鸣子卖力的表演。从一条街表演到另一条街，每一个舞队的成员都在卖力的展现的舞蹈，虽然真的特别特别的炎热，虽然他们穿着厚厚的舞服，但是完全看不到他们脸上的疲惫和懈怠，一边整齐得打着手中的鸣子，一边挥舞前行，整个舞蹈特别的热血沸腾。卡车一辆辆jQuery171042377516405950366_1566349850864开过，歌者在卡车上卖力的演唱，舞者整齐的展现着舞姿，旗手挥动手上的高高的旗帜，即使是一个对他们的民族文化不慎了解的外国人，都被这个场面所震撼。这种对传统文化的凝聚力，特别特别的日本。

观众站在马路两边，一边使劲得鼓掌，一边自发的给舞者扇扇子乘凉。所有人都参与到这个节日中，参与到整个狂欢中。

结束了表演，大家卸下舞裙，涌进了高知最著名的弘人市场，它还有一个更好听的名字，叫做平成浪漫商店街，这里是整个高知我最喜欢，也最具有烟火气的地方。就像国内的大排档一样，一走进市场，扑面而来的各种档口，卖海鲜的，卖寿司的，卖炸鸡块，卖啤酒的，还有各种生活用品，再往里走，会看到市场中间几张桌子前挤满了人，大家坐在座位上，喝着啤酒，吃着新鲜的刺身，一边热闹的聊天。

在高知呆了三天，三天的晚饭都是在西洛梅市场解决的，我真是太太喜欢这种充满烟火气的地方，虽然有点嘈杂和拥挤，虽然桌子很少需要排队等待，但是这里充满了亲密无间的人情味。虽然我听不懂周围人的语言，虽然我也不知道他们在大笑什么，大家在一张桌子上吃着各种美食，好像一起聚餐一样，突然就有了一种有归属的幸福感，一群人果然比独处要有趣的多。大家一起享受美食，心情也会变得很好。

柚子饮料，鲣鱼刺身，炸鸡块，生啤酒，是我最喜欢的四样食物，怎么吃都不会厌。

日本的许多小城市，都有会那么一两样代表性的美食和物产，比如到了香川要吃乌冬面，小豆岛盛产酱油和橄榄，熊本吃马肉，神户吃和牛，青森吃苹果，那么来了高知，一定要尝尝这里的鲣鱼。

虽然对国内人来说，金枪鱼，三文鱼更为熟悉，但是如果吃过正宗的章鱼小丸子，在小丸子的身上跳动的木鱼花，其实就是鲣鱼晒干制成的。

其实不止中国人会吃，日本人对待食材也是非常的认真，为什么高知的鲣鱼最好吃呢，因为春季鲣鱼沿着潮水背上，秋季沿着潮水南下，到了高知刚好是鲣鱼最为肥美的时候，于是，鲣鱼也就成为了高知最具有代表性的海鲜。

如果要寻找最新鲜的鲣鱼，一定要来土佐市中土佐町的久里大正町市场，这里可以是整个高知最最正宗的鱼市场，也是一个非常古老的市场。

地址：从jr高知站坐土赞线到土佐久礼站，下了站再步行7分钟左右。

每天上午11点左右，当地的渔夫就把刚捞出来的鱼陈列在店里，除了新鲜的鱼，也有本地产的蔬菜和水果，虽然整个市场不长，但是依旧有不少附近的游客，不远万里过来就是为了吃一碗最最新鲜的海鲜盖饭。

当地人推荐附近还有一家叫【黑潮一番馆】的鲣鱼之家，是土佐吃鲣鱼最好吃的地方，不止可以吃上最新鲜的鲣鱼，还能亲自尝试一下如何杀鱼烤鱼。

黑潮一番馆

地址：高知县幡多郡黒潮町佐贺374-9

时间：11:00-15:00，周一公休

交通：四万十川中央IC交流道下来30分，土佐佐贺駅步行10分

价格：体验杀鱼+吃鱼，四人一组，每个人4000日元，鲣鱼套餐1500日元。

在土佐，有一种鲣鱼料理叫土佐造，就是微微烤过的鲣鱼片，

将非常新鲜的鲣鱼先杀好处理成四块长长的鱼条，再用稻草烤成外熟里生，再用菜刀拍打鱼肉让鱼肉紧实，这种料理的方式叫“土佐造”，这种做法据说是因为江户时代，土佐经常发生吃鲣鱼刺身中毒的情况，于是当时的土佐藩主颁布禁止生食鲣鱼，可是任性的土佐人就是喜欢吃生鱼，于是他们机智的发明了一种折中的做法，表面看起来烤过了鱼，也起到了杀菌作用，但还是保留了生鲣鱼的鲜味。

跟着世世代代杀鲣鱼的老爷爷，亲自体验一次杀鱼烤鱼的过程，我的整个手都被老爷爷掌控着，像是一个没有感情的杀鱼机器。据说鲣鱼是最为坚硬的一种鱼，所以下刀也不是一件容易的事，被老爷爷掌控着的我的手，仿佛开挂了一样，三下四下，就把一整条鱼处理成四块鱼腩。

而最辛苦的则是烤鱼的过程，看着轻巧的烤鱼架，一上手差点滑到地上，太重了，在火堆旁维持着这个动作，感受就是又烫又累！

烤完鱼，切鱼也是一门手艺，我尝试着想切出好看的鱼片，结果切得跟牛肉块一样厚，为了不浪费鱼肉，还是让老爷爷来代劳。

最后还要撒上盐和葱，彻底释放鱼的鲜味，??不破坏它的原味。

新鲜的鲣鱼非常得好吃，再配上店里的天妇罗，味增汤，一连吃了两碗饭！！

鲣鱼馆的边上有一艘废弃的船，据说也是一条有故事的船，捕捞上来无数条鲣鱼～

鲣鱼受欢迎，跟它有一个好听的名字也有关系，因为鲣的日语发音和“胜利”很像，所以在古时代，鲣鱼被武士阶层所接受，到了战国时代，鲣鱼受到重视，因为营养丰富，携带方便，有着好意头，成为给武士的补给品和奖励品。

高知是一个完全不同于东京和京都的一个地方，没有东京的繁华，没有京都的底蕴，路过的一排排小木屋，一片片稻田，偶尔一个学生骑着单车从身边经过，那种静谧以及逐渐聚集起来的向上和自由的氛围特别让人舒服。

不知道有么有看过一部日剧《迟开的向日葵》，沉下桥，鲤鱼旗，夏日祭，一群光着膀子的孩子，在桥上排成一堆，然后挨个跃入清澈的河川中。而这条清澈的河川，就是四万十川。

四万十川是四国最大的一条河流，因为没有在河上建任何的水坝，所以被称为日本最后的清流，当然最大的原因是，它的河水真的好清，因为水质好，盛产鳗鱼，河虾和青海苔，还富裕了一批专门补海鲜的农民。

整个川流特别的长，上面有很多的沉下桥，而游览四万十川最直接的方式，就是坐四万十川的屋形船，屋形船就是像小屋一样的船，开着船从河的中游开到下游，一路穿过佐田沉下桥。

沉下桥，指的是涨潮时刻会被河水淹沒、沒有欄杆的桥梁，在四万十川全河设置了近50座这样的沉下桥，其中「佐田沉下桥」是最长、最低、离河面最近的一座。

屋形船预订官网：

在船上看四万十川，和在岸边看，和在沉下桥看河，是完全不同的视角，顺着船的方向前行，整个画面特别的静谧，河岸的一边，有人在玩皮划艇，有人在烧烤，有小朋友在玩水，好像看到一家人在岸边和船上的我们招手，看不清他们的样子，却似乎能感受到他们的幸福。

坐着船从沉下桥经过，看到原来这儿的孩子真的会挨个排队从桥上跳下来，再排队上桥，周而复始，乐此不疲。

沉下桥非常的窄，而如此窄的桥居然还允许汽车通行，而当每次汽车通行时，所有的路人必须站在一边，让出尽可能多的空间，让汽车顺利的通过。如果两个方向得车一起在桥上相遇了怎么办呢？只能一辆退后到桥的一边，让另一辆先通过。所以在桥头，常年有人指挥交通。

除了坐船游览四万十川，还能划着皮划艇，在河流间川行。

在被四万十川地区，盛产野生鳗鱼，吃到了做了100多年鳗鱼饭的鳗鱼店，虽然真的贵，但是也好吃。对了四万十川还是《深夜食堂》漫画作者安倍夜郎的故乡。

除了坐船游览四万十川，还能划着皮划艇，在河流间川行。

赶上日本的九连休，一大早，报名划皮划艇的接待房间排满了队，带着小孩来划皮划艇的，还有带着狗狗来划的，还不止一条狗～

感觉日本人跟国内的度假方式差不多，从城市往乡间跑。

四万十川独木舟漂流预订官网：

独木舟漂流分为上午和下午两场，上午9点-12点，价格一个人5000日元，包括所有的设备。如果来漂流最好穿上泳衣和潜水服，还能顺便来河里游泳。

第一次感受到日本人的严谨，整个三个小时的活动，理论教学30分钟，包括如何划桨，如果翻船了如何逃生等等，接着40分钟的自由练习划独木舟，又安排了30分钟大家可以依次从桥上跳河体验，救生员会在桥下保护。整个桥大概5米，讲真从桥上跳下来还是一件极需要勇气的事儿，但是连几岁的小朋友都争先恐后往桥上跑，日本的小孩果然是生猛～

终于从11点开始正式划船了，虽然河面看起来一片宁静，真的划起来还是需要费一点儿劲，特别是中段河流特别湍急的地方，还真有漂流的感觉～

划完船，找到了附近的一家日式的农家乐～

Shaenjiri(しゃえんじり）这个店，是三位当地老奶奶，用自己种的蔬菜，做起了西式口味，还用自助餐的方式，开起了乡土料理店。蔬菜随便吃，荤菜每个人取一份，每天提供的荤菜种类都不一样，今天提供的是鹿肉饼和鱼。

先买单，然后取餐具，选择你想吃的东西，色拉、煎炸煮物、意面、酱菜，味增汤，两位老奶奶准备食材，一位老奶奶收拾残局，虽然来往的食客非常多，但是整个小食堂被三位老奶奶打理的井井有条，因为都是新鲜的食材，爽口入味，虽然大多数素菜，就着香喷喷的米饭吃了好几碗。吃完饭，每个人还能拥有一碗柚子水或者是咖啡。每个人价格1300日元，折合人民币80元，在消费颇高的日本，性价比非常高了～

很喜欢日本老人的生活方式，虽然年纪很大，还在专注创造自己的事业，不管是开农家乐，还是捕鲣鱼，抑或是开出租车开大巴。

地址：高知县四万十市西土佐口屋内76

时间：11：30-14：00（周三休息）

交通方式：jr江川崎车站徒步10分钟。

四万十川太有名，所以河川下游原名中村和土佐的地方，都直接合并改名叫“四万十市”了，四万十市除了四万十川外，另一个比较出名的是，它是《深夜食堂》漫画家安倍夜郎的故乡，据说在四万十市内，还有一家以深夜食堂为原型的居酒屋～

四万十市不大，但因为城市内的建筑和格局，被称为小京都。

如何到四万十市呢？如果从高知出发，可以坐jr到中村站，站台出来就是四万十观光协会，在里面可以租借自行车，有电动和非电动的，电动5小时2000日元，因为日本乡间上坡下坡挺多的，建议借一个电动的，可以省好多力。

在小城里骑车是一件特别舒心的事儿，路边的景色尽收眼底，到处都是绿色的稻田，矮矮的木房，微风吹过，稻田里发出嘶嘶的声音。一路骑过街头巷尾，瞥一眼旁边的小院子，日是的精致感美到极致，精致的盆栽，让人不由得停下车想静静欣赏。

从中村站骑单车到四万十川大概要1小时左右，虽然会有点累，但沿途绝美的风光一定会让人忘记烦恼～

出生于高知四万十市的安倍夜郎和同为高知人的左古文男还一起出了一本书叫《四万十食堂》，用漫画的形式介绍了高知的区域分布和丰富美食，图文并茂的记录了在十万十附近的各种美食。顺着安倍的脚步去一家一家吃，也是一件很不错的体验。

高知最南端的城市叫土佐清水市，而清水市最南端叫足摺岬。

这大概是此行最惊喜的一个地方，也是小众到不能再小众的地方。位于四国最南端的足折岬属于足摺宇和海国立公园。

岬上矗立着被亚热带植物覆盖的高约 80 米左右的断崖。可以眺望碧蓝的太平洋的于1914年建立的足折岬灯塔，作为足折岬的象征。这里也被米其林绿色旅游景点评为最高的三星。

我们住的足摺国际酒店，应该也是足摺岬唯一的一家大酒店，酒店占据最好的位置，大堂正对着太平洋，而一打开窗户，满眼的蓝色海浪～

酒店的社长已经八十四岁高龄，精神特别得好，知道我们从中国来旅行，一定要带我们去边上的灯塔和树林走一走。

社长爷爷带我们穿过树荫间的林荫小道，带我们认识一棵棵只在这儿生长的神奇的植物，比如看不到一根茎叶的树叶，比如果实可以用来当护肤油的椿树～

而最最让人惊叹的，还是在穿过树林看到的80米的断崖，海浪拍打着断崖，地上不断得向空中飞出一个个天然的泡泡，让人惊叹。

而在另一个观景平台上，还有一个写着四国最南端的小圆台，社长爷爷说，站在圆台中间呼喊心爱的人的名字，对方不管在哪里都能听到。大概这才是在世界中心呼唤爱吧～～能不能让心爱的人听到不知道，但是特别神奇的是，站在圆台中心说话，回声是最最响亮的～

足摺岬也是著名的观星点，每天晚上9点，酒店都会发车带住客前往灯塔看星空，可惜我们到达的那天刚好台风来临，看不到四国最南端美丽的星空～～

从高知一路出发，经过中土佐，都四万石川，到四万十市，最后到最南端的足摺岬。

这是一次典型的日本乡村之行，大概也是日本本土人最本质的生活。

在大城市生活久了，会发现身边很多人都很焦虑，为事业为家庭为收入为未来。但是在这里，尽管当地人的生活也很繁忙，但是他们的精神状态特别的好，特别的积极和饱满。

这里就像《小森林》的现实版，虽然街上没有太多人，我像是和自己在一起旅行，这种不被外人打扰的旅行是在太治愈了。

这个夏天，看了花火大会，看了夜来祭，走了一圈日本的乡村，一切都完美了～