今天火车的状况，与昨天完全不同。发往长白山的火车，旅客稀松，离开长白山的火车，却全部满员。我所在的车厢，过道都站满了。大体打量了一番，基本没有游客，全是附近的居民。

这趟从沈阳出发、终点是龙井、经停白河的火车，每天仅有一班。从白河出发，我首先要去的是和龙。那里是渤海国中京显德府所在地。

沿途没经过啥城镇，草木倒是相当葱茏。看这些站名——荒沟西、枕头峰、十里坪——哪有一点烟火气。九点十七分到了和龙站。

打车到汽车站1.5公里，司机告诉我，和龙到延吉的车二、三十分钟一趟，随叫随停，非常方便。

在附近的小店吃过早餐，便候在汽车出站口。等了十分钟，车来了。赶紧招手，车却没停。司机遥指身后，示意我去汽车站乘坐。早知如此，刚才就不该在汽车站外等，在汽车站外等，也不该等在离汽车站这么近的地方。没经验。

乖乖去汽车站买了票，走完全部流程。好在下一趟车也没让我等太久。

车驶出汽车站，便向火车站而去。心中叹息再起，早知道……算了，至少，我吃到了早饭。

古城村离和龙大约25公里。我买的是到延吉的全程票，见我在这里下车，司机一脸诧异。

从202省道下到一条乡道，步行300米，眼前便出现了一道绵延的土墙。虽然土墙高度不足一米，但我还是相当肯定，这就是中京显德府的外城墙。

沿城墙继续步行300米，路边立着四块文保碑。穿过文保碑，内城赫然已在眼前。我加快脚步走到跟前，没想到整个内城墙已被铁丝网圈围。正当我一筹莫展的时候，忽然见到入口处的铁丝网已被破坏，留出了通道。

满以为中京显德府就是一处荒废的遗址，没想到内城已搭建好木栈道，地面的铺装是经过精心设计的，指示牌、垃圾桶一应俱全。万事俱备，就差开业了。

顺着木栈道，一路浏览了内城的五个宫殿遗址。指示牌仅有遗址各处的技术参数，而关于这座千年古城本身的文化记忆却鲜有提及。

站在古城3号宫殿遗址中心环顾四周，了无人迹，开阔的天地间仿佛只剩一片孤寂。

这座古城的建造者是渤海国，而渤海国的创立者则是粟末靺鞨。所谓粟末，指的是粟末水，也就是松花江。所谓靺鞨，是隋唐时期在东北地区生活的一个强大族群的称谓。粟末靺鞨，也就是生活在松花江流域的靺鞨族群。他们大约在4世纪左右，才从黑龙江流域南迁到松花江流域，与高句丽相毗邻。在所有靺鞨族群中，粟末靺鞨是生活在最南面的一支。

因为与高句丽冲突不断，且一直处于劣势，粟末靺鞨被迫举族迁往辽西。后来他们又被唐朝政府安置在了营州，也就是今天的朝阳。

武则天时期，营州的契丹部落叛唐。粟末靺鞨的首领乞乞仲象也率领族人参与了叛乱。没多久，契丹的叛乱就被平定。唐政府本想对粟末靺鞨采取招抚怀柔措施，可是他们拒不接受，并在首领的带领下开始逃亡。

乞乞仲象死在了逃亡的路上。他的儿子大祚荣继承了首领的位置，带领部族继续逃亡，按学术界主流观点，最终辗转来到了吉林敦化。

公元698年，大祚荣在东牟山修筑山城，称震国王，建立政权，不久又在忽汗河（很可能是牡丹江）边建起了忽汗城。

公元713年，唐玄宗遣郎将崔忻前往震国，册封大祚荣为渤海郡王，并同时给他加授了“忽汗州都督”。自此，大祚荣名义上接受了唐朝的领导，粟末靺鞨也正式有了“渤海”这一称号。

公元762年，因协助唐朝平定安史之乱，唐朝下达诏令，将渤海政权升格为国。

渤海国在全盛时，统辖五京、十五府、六十二州，疆域不仅包括我国东北东部，还涵盖了朝鲜半岛东北部和俄罗斯海滨。渤海国文化深受大唐影响，享有“海东盛国”的美誉。历史上，渤海政权的政治中心曾迁徙过四次。

第一次在公元742年，都城从“旧国”（具体位置不详，很可能在敦化盆地）迁至中京显德府，也就是我现在所在的这座古城。

第二次在公元755年，都城从中京显德府迁至上京龙泉府（今黑龙江宁安东京城遗址）。

第三次在公元785年，都城从上京龙泉府迁至东京龙原府（今吉林珲春八连城遗址）。

最后一次在公元794年，都城重新由东京龙原府迁回上京龙泉府。

公元925年，契丹皇帝耶律阿保机率大军亲征渤海，第二年就攻陷了上京龙泉府，历时229年的渤海国正式灭亡。

非常可惜，渤海虽创造了高度发达的文化，但传世文献堙没殆尽。现在我们能了解的关于渤海的历史记载，全部来于唐朝、日本等周边国家的相关史书。这些记载主要涉及的仅仅是外交领域，关于政治、经济、文化等更深入详实的内容，后世已经很难再弄得清楚了。

不过，渤海国中京、东京、上京遗址保存尚好，从今天的中京开始，我还将在未来的几天内分别造访东京和上京。这个谜一样的古国，留给后人的，与其说是瑰丽的文化，不如说是恣意的想象。

告别中京显德府，重新回到202省道上。没等到大巴，却等来一辆返回延吉的出租车。这里距延吉还有近50公里，司机报价30元，真是良心价。

到了延吉，已过十二点。找好酒店，卸下辎重，下楼喝了碗粥，便马不停蹄的赶往延吉西站。对于今天是否往返敦化，之前一直是犹豫的。

渤海国“旧国”，一直是个迷。虽然从清代开始，就一直有学者将敦化盆地认定为渤海国的“旧国”所在。但其认定的逻辑，主要是已确定的上京位置，以及历史文献中关于“旧国”与上京之间的相对方位和大概距离。后来，随着敦化六鼎山渤海早期王室贵族墓葬的发现，进一步验证了这一推论 。王室都葬在这里了，都城难道还会离得很远吗？

关于渤海国早期都城的具体位置，敦化境内主要存在三种说法：敖东城、城山子山城和永胜遗址。三者中，敖东城是被认定最早，也被最广泛接受的一个。后来，有学者提出异议，认为大祚荣开始是以东牟山为据点修筑都城，立国之地应该是山城才对，不可能是平原城市敖东城。他们进而提出，城山子山城就是东牟山，大祚荣先在东牟山建立山城，然后又在附近平原上建起忽汗城，即敖东城。敖东城与城山子山城同属渤海早期都城。

反对的声音一直存在。有人认为敖东城形制属宋辽时期，而城山子山城适合人类生存的空间过于狭小，都不可能是渤海早期都城。于是，学界又将目光投向永胜遗址。

非常遗憾的是，经深度考古挖掘研究，无论是敖东城，还是永胜遗址，最早都是金代所建，与渤海国早期都城遗存完全无关。城山子山城虽未经过考古挖掘，但其体量规模也基本否定了作为都城遗址的可能性。一切又都回到了原点。

尽管如此，有渤海早期王室贵族墓葬为锚，敦化盆地作为渤海政权早期发祥之地的基本认定，还是有一定依据的。不去亲自看一看，还是心有不甘。

好在延吉往返敦化的动车车次较多，只要下定了决心前往，半天一个来回在交通上是完全可行的。时间上做了限定，目标选择上便不再纠结。位于六鼎山景区内的渤海早期贵族墓葬是一定要去的。敖东城作为渤海早期都城的可能性已基本被否定，但作为金代始建的一处重要古城，还是值得一探的。

从敦化站出来，立马被六鼎山景区设在火车站门前的游客中心吸引。工作人员表示，如果我在这里购买门票，可以搭乘免费班车前往六鼎山景区。买完门票后，售票的美女亲自将我领到班车处。司机查验了门票后便发动了汽车，我体验了一把独享专车的VIP服务。

六鼎山景区下午四点半后便不再放游客进场，我到达的时间已经三点半。景区内的电瓶车司机十分热情，见我问询渤海古墓，一口咬定没啥意思，且无站点停靠。他语重心长的劝导我，来景区大佛才是必看的，一般游客看个大佛就需要一两钟头，我来的这么晚，能把大佛看完就不错了。方向盘在他手上，也是一片好心，我也不好过于执拗。

大佛所在的正觉寺，是由该寺第三代传人旅美高僧释佛性大师于1993年恢复重建的。整个寺庙占地近9万平米，是世界最大的尼众道场。

国内“宏大叙事”的佛教题材景区，我去过一些，在灵山大佛和法门寺，已充分感受过个人的渺小。我以最快的速度登上19层480级台阶，在大佛前气喘吁吁，汗流不止。回头望向山下，对景区的尺度感便有了最直观的印象：想把景区全部逛完，看来是绝无可能了。

没有过久停留，原路返回电瓶车站。一车人几乎坐满，待我填补上最后一个空座，司机立即发车。我特意交代他，我要去渤海墓群，请将我在最近的地方放下。司机轻轻地点了点头，然后，就直接把我们都拉到了大门口。我质问司机为啥把我拉到大门口，司机一脸无辜地说：这就是去渤海墓群最近的地方。

好吧，一切从头开始。

按照司机指引的方向，大约徒步了两公里，我终于抵达了目的地。

作为渤海国早期王族和贵族的陵寝，六顶山古墓群是全国二十六大古墓群之一。墓地共有东西两个墓区，一百余座墓葬，这些墓葬中，以西区的贞惠公主墓最为著名。贞惠公主是渤海国第三代王大钦茂的次女，她的墓葬不仅出土过一些珍贵文物，而且墓碑中含有“七年陪葬于珍陵之西原”这一重要信息。关于“珍陵”的解读，学术界一直争论不断。有认为是第三代王大钦茂陵墓的，有认为是第二代王大武艺陵墓的，有认为是贞惠公主生母陵墓的。更有甚者，认为这只是个普通地名，跟陵墓完全无关。无论如何，希望能早日解开这一历史谜题。

整个墓葬区的面积较大，待我游览一圈下来，看看时间，已近四点半。

重新徒步回景区大门，就近叫了辆出租车，直奔敖东城遗址而去。

敖东城遗址就在敦化市区内，司机虽知道其大体方位，但并不知道遗址文保碑的确切位置。下车时，我不太敢相信，眼前的这个建筑垃圾场，竟是著名的敖东城遗址。遗址上破烂不堪的民房，与周边林立的高楼小区形成鲜明对比。我循着遗址的边缘，不太费劲，便找到了那块文保碑。

沿着遗址内的土路绕行一圈，失望的发现，敖东城的原貌已是基本全失，除了临江的一面似乎还存有一段不长的土墙，别无长物。

在牡丹江畔踱着步，心中还在品咂着渤海“旧国”的神秘。扭头看向一旁的牡丹江，或许只有这条沉默不语的大河能知道，究竟哪里才是渤海国曾经的政治、经济和文化中心。

一路走到敦化大桥桥头，叫了辆出租车奔赴火车站。

晚上七点，我顺利地返回了延吉。